tOpaZ, PhD in Singapore

Sa Pa

tOpaZ — Wed, 10 Mar 2010 08:54:00 +0100

Après le ville et la mer, en route pour quelque chose d'un peu plus terrestre! Au nord du Vietnam s’étend un massif de moyenne montagne à cheval sur le Laos et la Chine voisines. Du temps de l’Indochine, Sa Pa était un lieu de villégiature où les colons français et leurs familles se réfugiaient quand il faisait trop chaud à Hanoï. Un siècle de guerre avec la France, le Japon, les États-Unis et la Chine et il ne reste plus grand chose des hôtels à l’architecture coloniale typiques de la capitale vietnamienne. Avec le développement du tourisme, l’endroit a plutôt pris des airs de station de faible altitude dans les Pyrénées en automne.

Comment ça, ça ressemble pas à ça les Pyrénées en automne?

Mais commençons par le commencement. Car une partie de l’intérêt du voyage réside aussi dans le trajet entre Hanoï et Lau Cai à la frontière chinoise (j’ai vu la Chine de l’autre côté de la rivière (cherchez pas de contrepèterie, y’en a pas)) qui se fait en train. Là un nouveau dilemme se pose: le trajet durant 6h, vous pouvez soit perdre une grosse demi-journée dans les transports mais profiter de la vue, soit opter pour le train de nuit mais oublier le paysage défilant et s’élevant lentement.

Je vous laisse deviner quelle option j'ai choisi...

Atmosphère assez unique, on n’a pas tellement l’occasion de voyager en train dans la région et ces vieux wagons ont vraiment leur charme. C’est un truc que je ferai un jour, ça, un trip Orient-Express. Je partageais mon compartiment à l’aller avec un couple autour de la soixantaine. Lui était marine pendant la guerre du Vietnam, elle petite commerçante à Saïgon, ils vivent aux États-Unis mais une partie de leur famille est maintenant établie au Vietnam, une histoire assez intéressante.

Train de nuit et palmiers dans le brouillard, atmosphère garantie!

Arrivée au petit matin à Lau Cai avec la tête dans le… dans un endroit habituellement pas réservé à cet usage, il reste encore une grosse heure de route sinueuse en mini-van et cette fois, le soleil étant levé, on peut admirer le paysage et la montagne dans laquelle on s’enfonce. On laisse les sacs dans la première auberge qu’on trouve, on trouve un guide et c’est parti pour deux jours de randonnée!

Oh! Des chevals! Comme c'est bucolique!

Petit détail: il fait froid. Mais genre pour de vrai. Genre il faut sortir les manches longues et tout. Ouais c’est ça, rigolez, on voit bien que vous vivez dans un pays où il fait 30°C toute l’année. Bref, par une dizaine de degrés, on est bien content d’avoir une petite laine à passer quand on n’est pas en plein soleil... La nuit, les température approchent (sans l’atteindre) le zéro et le feu dans la cheminée du petit bar d’en face est vraiment bienvenu. Illustration de l’esprit retors du vietnamien : le chauffage est en option dans les hôtels. Pas bien cher mais il faut penser à aligner quelques billets pour que le préposé pense à ouvrir le robinet d’eau chaude de votre radiateur.

Schwarzwald in Vietnam!

Mais finalement, ce qu’on vient voir à Sa Pa, ce ne sont pas les conduits de chauffage d’immeubles construits à la va-vite dans les années 70 ou 80, c’est un putain de décor. Crêtes, pics, flans couverts de rizières en escalier, rivières qui serpentent entre les vallées et autres villages de tribus locales. J’ai passé l'essentiel de ma vie au bord de la mer ou dans des plaines, en tout cas toujours relativement éloigné de massifs montagneux mais j’ai vraiment une attirance pour ces paysages qui dépassent un peu de la ligne d’horizon. C’est quelque chose que j’adore à Hong-Kong, ce mélange de ville, de montagne, de forêt et de mer est magique.

Autre grosse différence avec le reste du pays, tout le nord du Vietnam est principalement peuplé de tribus. Elles parlent des dialectes locaux plutôt que le vietnamien (les enfants, grâce au tourisme parlent souvent mieux anglais que vietnamien), le taux d’illettrisme est plus élevé ici qu’ailleurs dans le pays alors que l’administration communiste fait pourtant de gros efforts pour apporter un bagage minimum de lire-écrire-compter à la population (l’école est gratuite pour les enfants des tribus et payante pour les vietnamiens de souche); la vie des villages de montagne et la perpétuation des secrets de fabrication des accoutrements traditionnels de chaque groupe ethnique est plus important que savoir lire et l’artisanat suffit à faire vivre la population.

Femmes Hmong Noires et Dzao Rouges sur la route du marché

C’est d’ailleurs ce qui rend le marché de Sa Pa célèbre. Chaque week-end, les populations locales en provenance de tous les hameaux alentours se réunissent sur la place centrale du village, apportant leur production de la semaine; on y négocie tout ce qui peut être utile mais c’est aussi un moment de socialisation et de fête qui permet aux nouvelles de circuler, aux mariages de s’arranger et à tout le monde de parler couture, bétail et beau temps en vendant des sacs 10 fois leurs prix aux touristes. Cette vie donne des impressions de campagne reculée au début du XXème siècle, si on oublie les téléphones portables, les cafés internet, et quelques emballages plastiques...

La porte du marché de Sapa

Chip chip! Haveulouque!

Autre spécialité de la région: la gravure sur pierre. Certaines pièces sont des chefs d'œuvre!

Allez, encore quelques photos du paysage avant de rentrer à Hanoï:

Pas de paysage sur le chemin du retour puisque tout s’est fait dans la nuit (et dans le brouillard pour ne rien arranger). Dans le train, c’est avec 3 français que j’ai dormi, enfin pas avant d'avoir pris quelques nouvelles du pays et une bonne belote. Une petite journée de récup le lendemain à Hanoï, et me revoilà parti vers de nouvelles z’aventures: c’est fini pour le nord du pays, direction le centre; Huê, Danang et Hoi An.

On est des champions!

tOpaZ — Mon, 08 Mar 2010 16:29:00 +0100

Et ouais, on est peut-être des billes au foot en France et on va sans doute lutter pour sortir des phases de poules cet été au mondial, il n'empêche qu'il y a un club français à Singapour, et que ce club vient de remporter la Coupe de la Ligue locale. La classe non? Tout de suite, je me sens plus fier d'être français!

Xavier en a déjà parlé, l'Etoile FC est un club professionnel de l'élite footbalistique singapourienne fondé en 2009 dont la particularité est que tous ses joueurs possèdent la nationalité française. C'est le huitième club étranger à prendre part aux compétitions du pays mais c'est la première fois qu'un club d'origine européenne vient évoluer sur les terres asiatiques.

crédit: EtoileFC.com

Et voilà donc que nos frenchies viennent de remporter leur premier trophée. Le championnat et l'autre coupe nationale ayant tout juste commencé, il faudra encore attendre avant que la vitrine à récompenses ne s'étoffe mais soyez sûr que je vous tiendrai au courant! Identité nationale oblige bien entendu...

A Singapour, on n'a pas de ferme célébrité mais on a des idées à la con...

tOpaZ — Mon, 08 Feb 2010 10:48:00 +0100

Je n’en fini plus de m’extasier sur les prouesses des outils de communication de masses de Singapour. Notez que la France ne fais pas forcément mieux: je pourrai vous raconter à quel point les gesticulations politiciennes françaises sont ridicules vues de l’étranger mais je suis sûr que vous avez déjà assez honte comme ça alors je n’en rajoute pas.

Bref, vu à la télé il y a deux jours, à l’occasion d’un reportage sur le salon de recrutement annuel de la principale université du pays: "Fresh graduates can expect more jobs this year, especially with the right mindset. They need to be a bit more adaptable, more flexible. Just not look too much at the title and the pay." Je traduis pour ceux de mes lecteurs qui n’ont sont nuls en anglais: "les jeunes diplômés peuvent s’attendre à de nombreuses offres d’emploi cette année, en particulier s’ils font preuve du bon état d’esprit. Ils doivent être un peu plus adaptables, plus flexibles. Ne pas simplement regarder l’intitulé du poste et le montant du salaire." Il vous faut les sous-titres? "Oula, vous voulez du travail? Comptez pas sur nous pour vous filer des jobs intéressants, on va plutôt ne recruter que des stagiaires ou proposer des boulots de balayeurs à des bac+5." Comme on dit en bon langage 2.0: "caaaroooootte?"

Allez, je vous en livre une autre d’un homme politique local: "An army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep." Voilà, voilà, si avec ça, vous n’arrivez pas à justifier la plus sombre dictature lors de votre prochain coup d’état, je ne peux plus rien pour vous. (Je suis un tout petit peu malhonnête sur ce coup-là; la citation est attribuée à Napoléon. Enfin, il n'était pas non plus connu comme étant du plus démocratique des caractères...)

Baie d'Ha Long

tOpaZ — Sun, 07 Feb 2010 10:57:00 +0100

Bon sang, il faut vraiment que je me remette au blog un peu plus sérieusement. Vous savez que moins je publie ici, plus j’aurai de choses à raconter mais ni le temps ni l’énergie pour le faire. Donc ! Où en étions nous resté la dernière fois ? Ah oui, après Hanoi, la Baie d’Ha Long.

Disclaimer: je décline tout responsabilité relative à une soudaine envie de voyager

Une fois arrivé dans la capitale vietnamienne, une des premières choses à faire est de se balader d’agence de voyage en agence de voyage pour dénicher une offre intéressante vers la célèbre baie. Inutile de vous dire que ce ne sont pas les propositions qui manquent et que faire le tri entre arnaques et bons plans n’est pas une mince affaire! Vous préférez un grand ou un petit bateau? Combien de chambres à bord? Et pour combien de temps? Une simple journée? Deux jours? Trois? Et les nuits, vous les voulez sur la jonque, dans un hôtel du port d’Ha Long ou sur une île-réserve naturelle? Et quel niveau de prestation attendez-vous? Une chambre de luxe ou un matelas par terre? On peut partir pour quelques dizaines de dollars (comme au Cambodge, la monnaie locale cohabite avec le dollar américain) mais certaines prestations du genre lune de miel pour milliardaire affichent sans complexes des sommes à 4 chiffres la journée! Bon, soyons honnêtes le gros du troupeau se situe autour de la centaine de dollars pour deux jours et une nuit sur une jonque, transfert depuis Hanoi, nourriture, hébergement et visites comprises.
Après y avoir pas mal réfléchi, je me dis qu’il n’y a pas vraiment de réponse idéale à toutes les questions que j’ai posé un peu plus haut ; tout dépend de votre état d’esprit général, de votre humeur du jour, de ce que vous attendez du voyage et bien sûr de votre budget. Pour moi c’était une excursion peinard, deux jours de glandes au milieu de deux semaines à parcourir le pays en tous sens sans trop chercher à faire la connaissance d’un maximum de monde, exit donc les bateaux-boites de nuits, les trucs un peu trop cheap et les grands groupes.

Tout commence à Hanoi à 8h le matin du premier jour. Un minivan fait le tour des hôtels de chaque futur passager de la croisière que j’ai choisie. Me voilà embarqué avec une paire d’étudiantes australienne, un écossais (avec l’accent et tout, un vrai de vrai!), un couples d’indonésiens, trois backpackers australiens, trois hongkongais en vadrouille, un expat français de 60 balais qui vit à Shanghai et sa femme chinoise ainsi que deux mamies suédoises. Après quatre heures de bus dans la campagne vietnamienne (avec ça et là un parc industriel ou une centrale à charbon et un peu partout des bâtiments ou des monuments officiels à la gloire du régime en place), nous arrivons au port d’Ha Long où nous embarquons sur notre navire. Pas le temps de profiter des superbes chambres (une offre dans la moyenne haute des tarifs proposés me donnait droit à une chambre lambrissé, mobilier accordé, salle de bain avec un sol en pierre, ménage et draps irréprochables, grand écran plasma (tu parles d’un truc inutile quand le spectacle est à l’extérieur!) et tout ce que j’aurai attendu d’un service 5 étoiles; je me demande ce qu’on a en payant plus...), le déjeuner nous attend déjà.

Ma chambre. Comme on dit dans les cantines du nord de la France: "Ça va, c'est pas dégueu"

Et nous ne sommes que dans un trois étoiles!

Puisque c’est la première fois que je vous parle de manger, je fais une petite pause dans mon récit. A chaque fois que j’ai fait mention de mon voyage avant mon départ, la première ou la seconde chose dont on parlait était à quel point la bouffe était bonne. Et bien grosse surprise: elle est effectivement très bonne ! Le porc, le mouton, le bœuf, le canard sont des viandes très répandues et le poulet est moins omniprésent qu’ailleurs dans le sud de l’Asie; comme dans tout bon pays avec 2000km de côte qui se respecte, on consomme également quantité de poissons et de fruits de mers. Il y a du riz partout bien sûr mais aussi beaucoup de fruits et légumes frais, grillés ou bouillis et rarement frits comme en Chine, en Malaisie ou en Indonésie. Il n’y a pas à s’étonner que les vietnamiens (et les vietnamiennes, miam) gardent la ligne! Entre ça et un rythme de vie généralement plus actif, je crois que je sais pourquoi je n’ai pas vu le moindre obèse lors de mon périple. C’est à peine si certains auraient de l’embonpoint, malgré la taille des portions (la moitié du temps je n’ai pas fini tous mes plats). En un mot comme en cent: c’est vraiment bon. Et la cuisine à bord de notre jonque ne faisait pas exception à la règle.

Au fur et à mesure que nous finissons notre repas, notre navire nous emmène vers la baie et les amas de roches karstiques commencent à apparaitre. D’abord isolés, puis par grappe et enfin partout autour de nous. Pour ne rien arranger, il fait un temps magnifique (mais bon, je suis sûr que ce paysage reste superbe même sous la pluie de toute façon…) Imaginez-vous un peu un bateau de pirates chinois croisant dans le Golfe du Tonkin, sauf que c’est le Vietnam, qu’on est pas dans le Golfe du Tonkin et que les pirates, ce sont plutôt ces femmes qui se baladent en barque d’une jonque à l’autre pour vous vendre bières et Pringgles...

"Buy Somethiiiing!"

En milieu d’après-midi après quelques heures de navigation dans la baie, nous accostons sur une île pour visiter les caves naturelles creusées par l’érosion au fil des siècles. Chaque anfractuosité, chaque proéminence a une histoire et porte un nom censé rappelé sa forme : le dragon, la tortue, je ne sais pas quel arbre et ainsi de suite. J’avoue que j’ai vite eu marre de cette énumération, pas tant à cause de la visite elle-même mais à cause des dizaines de groupes de touristes présents. Je veux pas vous (nous) mettre la honte mais les voyageurs français sont vraiment des gros lourdauds bruyants infichus de respecter les règles élémentaires de bonne conduite. Bref, quand on sort des caves, on profite d’une vue sur l’ensemble de la baie et le spectacle permet d’oublier ce moment un brin désagréable.

Alors au choix: un saule pleureur, une locomotive ou une femme qui récolte du riz. Rorschach aurait été fier de moi

Je ne vous montre pas le promontoire où les touristes jouent des coudes pour prendre des photos, ça casserait un peu le mythe

Et puis, il est déjà 17h, le soleil se couche (il se couche tôt et se lève très tôt au Vietnam), ceux qui le veulent peuvent piquer une tête depuis le pont supérieur. Mais je vous le demande, quelle est la meilleure chose à faire en regardant le soleil se coucher sur un paysage paradisiaque quand vous avez 5 australiens et un écossais sous la main? Prendre l’apéro et parler rugby, bien sûr! Puis c’est l’heure du diner (super bonne bouffe, toussa), de re-boire quelques coups, d’esquiver le karaoké et d’aller dormir comme une masse bercé par la très légère houle. Je ne sais pas pourquoi mais je n’ai absolument aucun problème à dormir sur un bateau alors que ça m’est absolument impossible dans les autres transports (ceux qui ont navigué de nuit avec moi entre Ko Tao et Phuket par une nuit d’orage pourront témoigner).

Soleil couchant sur la Bair d'Ha Long

Se déplacer en kayak permet de découvrir des baies inaccessibles autrement...

Levé tôt (5h) le lendemain pour profiter du lever de soleil dans la brume matinale. Comme il ne faut pas déconner non plus, je retourne me coucher après avoir vu le soleil émerger et finis ma nuit tranquillement. La matinée est consacrée à une excursion en kayak entre les rochers et c’est d’autant plus agréable que les autres touristes se sont barrés et que certains endroits sont inaccessibles autrement. Et il est déjà l’heure de rentrer: dernier repas à bord, retour tranquille entre les rochers sous un soleil de plomb, 4 heures de bus et me voilà de retour dans Hanoi débordante d’activité en pleine heure de pointe. Mais pas le temps de regarder les millions de mobylettes passer à la terrasse d’un café, ma prochaine excursion commence tout juste avec le train de nuit qui va m’emmener dans les montagnes du nord du pays à Sapa!

Changement radical d'environnement pour le prochain article! Sortez les pulls, il va faire froid!

Jamais sans mon pull

tOpaZ — Tue, 05 Jan 2010 08:20:00 +0100

De retour de Hong Kong où j'ai fêté le Nouvel An et où il ne faisait pas bien chaud, il me semble urgent de faire une petite mise au point concernant les adjectifs à associer aux différentes températures. Dont acte:

entre 25°C et 30°C: il fait bon
entre 20°C et 25°C: il fait frais
entre 15°C et 20°C: il fait froid, des combinaisons spéciales (i.e. avec des manches longues) deviennent indispensables pour ne pas risquer d'engelures
entre 10°C et 15°C: c'est le début d'une nouvelle ère glaciaire
entre 5°C et 10°C: on ne sait pas trop, personne n'a jamais survécu à de telles températures. C'est une des causes possibles de l'extinction des dinosaures.
entre 0°C et 5°C: toute forme de vie est purement impossible. L'univers devient parfaitement stérile. Fort heureusement, cela n'arrivera jamais grâce aux efforts humains pour réchauffer notre atmosphère. J'en suis fort aise!

Et comment on dit déjà? Ah oui. Bonne année!

L'à-propos...

tOpaZ — Tue, 29 Dec 2009 11:01:00 +0100

... n'a jamais été une grande spécialité singapourienne. Petit exemple avec les pubs diffusées avant les films dans les cinémas (n'espérez pas regarder un film à la télé, le temps d'antenne réservé à un programme est équivalent à celui de la publicité) du petit point rouge.

Crédit: Cathay

Un peu de contexte tout d'abord: oubliez le cinéma arts & essais pour commencer, il faudra se contenter des bons gros blockbusters américains. Vu la capacité de réflexion du singapourien moyen, je veux bien comprendre qu'il n'y ai pas plus qu'un marché de niche dans ce domaine de toute façon. Le nombre de cinémas est pourtant élevé dans l'île. Un rapide tour sur les sites des trois grandes chaines présentes à Singapour m'indique une bonne vingtaine de multiplexes répartis dans les grands shopping malls de Singapour. Industrie de masse oblige, le public a droit à sa dose de publicité (20 minutes, le genre bon tunnel d'avant-journal-de-20h). Et encore plus qu'en France, la taille réduite du marché oblige les annonceurs à nous passer et nous repasser les mêmes spots dans le même ordre pendant des mois (je ne peux pas vraiment me plaindre, depuis quand elle existe la pub Happy Pop à Royan?)

Jusque là me direz-vous pas grand chose pour s'affoler, surtout à 5€ la séance (les parisiens, vous payez combien que je rigole un peu?). C'est plutôt le choix de ce qui nous est imposé qui laisse à désirer. Je laisse tomber les pubs pour shampoing et automobile qui ne sortent pas plus de la crétinerie audiovisuelle habituelle à Singapour qu'en France. Il y en a quand même 3 qui me hérissent le poil à chaque visionnage. Je souhaiterais donc décerner trois modestes prix:

la palme de la mauvaise foi pour commencer qui va à l'industrie du cinéma avec ce superbe spot qui présente une discussion entre un père et son fils dans ce qu'on nous laisse supposer être un futur proche:

Le fils: "- Dis papa, c'est quoi là, sur le mur?"
Le père: "- Ce sont des tickets de cinéma."
Le fils: "- Ha bon. Dis papa, c'est quoi un cinéma?"
Le père: "- C'est un endroit où on peut regarder des films sur un grand écran avec un bon son."
Le fils: "- Ha bon. Dis papa, où est-ce qu'on peut trouver des cinémas?"
Le père: "- ..."

S'affiche alors en grosse lettre blanche et rouge sang sur fond noires: "Le piratage tue le cinéma. Dites-lui non."

Tiens, parce que je ne suis pas un pirate, moi, je cite mes sources: Stephen Dann

Bien. Bien, bien, bien. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins: c'est un mensonge pur et simple. En France, aux État-Unis et dans le monde en général. Qu'une industrie qui progresse de 13% en 2 ans et aligne les records au box-office dans un monde en crise en continuant de pleurnicher sur les affreux pirates qui mettent en danger son existence me semble mériter une belle mention. Remarquez que c'est pareil en France, il serait injuste de ne remettre ce prix qu'aux héros de la communication singapouriens...

la palme du romantisme revient quand à elle à un savon qui permet aux femmes de se débarrasser d'odeurs intimes incommodantes. J'en ai (malheureusement ^^') oublié le nom mais c'est un truc du genre vagiclear. Bref, le truc le plus classe du monde à projeter à tous ces couples dans les salles obscures.

La dernière pub de la séance est invariablement un spot à chialer de la sécurité routière. Pas le genre "choc des images", ils sont un peu trop sensibles pour ça ici, plutôt le genre la famille qui nous raconte à quel point leur fille était pleine de vie et sauvait les petits chatons (véridique) jusqu'à ce qu'un accident l'emporte. Ajoutez des violons pendant que madame s'effondre sur l'épaule de son mari qui lui serre les mains, les larmes au bord des yeux mais la tête haute et le regard dans le vague pour bien montrer à quel point il est courageux et digne dans son malheur. Ensuite balancez le début d'un Borat ou d'un Mister Bean, effet garanti. Palme du cassage d'ambiance sans hésiter un instant.

Bon alors, ne me prenez pas pour un bourreau d'enfants, moi aussi je trouve bien triste que le président de Warner crève d'un excès de cholestérol, que madame sente de l'entrejambe et qu'une jeune femme dans la fleur de l'âge (j'arrête ça m'excite) meure connement. Seulement ce n'est ni l'endroit ni le moment de venir nous bourrer le mou avec tout ça. Et pour finir sur une bonne note: allez voir Avatar! En 3D, en VO et sur le plus grand écran possible! Et arrivez en retard si vous voulez éviter les pubs. Je ferai un billet dessus dans pas trop longtemps. Peut-être.

Hanoï la Française

tOpaZ — Wed, 16 Dec 2009 15:08:00 +0100

A voir la situation géographique de Hanoï, à plus de 7200km de la première frontière française (celle de la Réunion, je fais confiance à Gogo pour me corriger en cas d’erreur ; j’ai abandonné le planisphère il y a bien longtemps au profit du plan technique de la boîte de vitesse Citroën qui rappellera de merveilleux souvenirs aux amoureux du transfert de « pouissance » qui croisent dans les eaux territoriales de ce blog), on n’imagine pas forcément qu’en se baladant dans les rues de la capitale vietnamienne on se croirait dans une charmante ville de province au printemps (temps sec (alléluia !), 20°C, une légère brise rafraichissante du sud-est dissipera la traine nuageuse matinale, fraichissant en fin de journée avec possibilité d’averses en soirée, Bordeaux à battu Lyon 1-0, prochain flash à 17h30...)

Bienvenu à Hanoi-sur-Marne, petite commune de 6 millions d’habitants

La colonisation aidant, on croise donc un nombre assez important de bâtiments (officiels pour la plupart) dont l’origine architecturale est sans équivoque. La ville est pourtant beaucoup plus ancienne que la présence française : elle fêtera en 2010 son premier millénaire, je veux pas être le mec responsable de l’allumage des bougies sur le gâteau !

En débarquant dans la région en 1873 puis en faisant de la ville la capitale de toute l’Indochine en 1887, les colons français ont mis en place un ensemble de projets urbains pour remodeler Hanoï. Et voilà cette ville, déjà culturellement riche de 900 ans de dynasties Lý, Ming (les Chinois avaient un tout petit peu envahi la région à ce moment-là), Lê puis Tây Sơn, affublée de larges boulevards et de façades néo-classiques (c’est la mode, Georges Eugène a fini ses travaux à Paris en 1870). On construit un opéra, un palais (pour le Gouverneur d’Indochine à l’époque ; c’est aujourd’hui celui du président), la cathédrale Saint-Joseph et nombre d’immeuble et d’hôtels privés.

Le palais présidentiel

Le résultat aujourd’hui est un ensemble complexe où les modèles architecturaux asiatiques se mélangent aux ambiances de rues parisiennes (la culture de café est encore très présente) et aux ambitions communistes des années 80. Mais Hanoï garde son caractère unique de capitale historique et culturelle du Vietnam, laissant à Hô-Chi-Minh-Ville l’hégémonie économique et commerciale. L’atmosphère y est plus calme, détendue mais certainement pas moins polluée du fait des 4 millions de mobylettes qui circulent dans l’anarchie la plus complète. Ben oui, on est en Asie quand même !

Ok, les gens ont pas le visage masqué pour se protéger de la pollution en France mais pour le reste c’est presque la même chose, non?

PS : connaissez-vous la différence entre une lettre majuscule et une capitale ? Je viens de la découvrir : la première relève de l’orthographe, la seconde de la typographie. J’en ai même profité pour apprendre ce qu’était un gentilé (ou ethnonyme). Inutile, certes, mais étonnant, non ?

Deux semaines au Viêt Nam

tOpaZ — Mon, 07 Dec 2009 06:56:00 +0100

Deux semaines pour partir à la découverte des innombrables facettes d'un pays de la taille et de la diversité du Vietnam, j'aime autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas, mais alors pas du tout, assez.

Trois cinquième de la France en superficie à couvrir en 15 jours? Ooooooolrrraïïïte!

Je rentre de mes premières vacances depuis le début de ma thèse il y a 8 mois; j'en avais un peu soupé des nitrures et la pause était amplement méritée. Quoi que "pause" ne soit pas vraiment le mot qui convient à la vue du marathon que je me serai imposé en 14 jours. Ca commencais un peu à sentir le renfermé sur mon île presqu'équatoriale et la faim de découvrir de nouvelles contrées aura balayé mon besoin de repos et mon envie de glander. Résultat: 2500 bornes parcourues du nord au sud du pays et une demi-douzaine d'arrêts dans des endroits aussi divers que magnifiques.

View 2009-11-22to12-05 Vietnam in a larger map

Et maintenant que j'ai des souvenirs à la pelle, je vais pouvoir alimenter le blog qui avait pris des allures de bébé ougandais ces derniers mois. Laissez-moi juste le temps de remettre mes idées et mes photos en ordre, les billets arriveront... quand ils arriveront!

L'affaire des volets singapouriens

tOpaZ — Thu, 05 Nov 2009 10:06:00 +0100

Attention, grande question phylosophico-urbano-environnemento-architecturo-logico-thermodynamico-bizarre. Ouais, rien que ça. La question du jour est la suivante: "Pourquoi n'utilise-t'on pas de volets à Singapour?" Ne croyez pas que je ne vous entends pas ricaner derrière vos écrans. Oh, bien sûr, ce n'est pas une de ces questions anthropologiques et sociales à la Claude Lévi-Strauss (sigh) mais n'allez pas croire que je fais des effets de manche juste dans le but de vous surprendre avec un problème sans importance. Car le mystère des volets est bien réel.

Prenons (au hasard...) un pays où il fait une chaleur à crever toute l'année et réfléchissons au meilleur moyen de rendre les températures intérieures supportables.

Première solution, on crie "Fuck this!", on met des grandes vitres partout et des climatiseurs réglés au minimum dans toutes les pièces. Avantage subsidiaire, on fait mourir de froid les étrangers qui n'ont pas été habitués à ces conditions d'intérieur rigoureuses, c'est bon pour la sélection naturelle. Par contre, niveau économie d'énergie ça la fout mal, mais ce n'est pas tellement grave, on fera une campagne d'affichage pour le recyclage et tout le monde oubliera qu'on consomme comme des cochons sur ce tableau-là. Et puis ça fait vivre les marchants d'air conditionné, c'est bon pour l'économie.
Seconde solution: on regarde comment les pays méditerranéens (entre autres) ont réglé le problème. Avec des persiennes. Tiens, c'est pas con ça! On pourrait équiper les fenêtres de volets qui, au contraire des rideaux, ne laissent pas rentrer la chaleur dans les pièces. Du coup, on n'a plus tellement besoin d'un ou deux climatiseurs par pièce. Plus assez de luminosité? Dans cette région du monde, on en est jamais vraiment à court, j'en veux pour preuve toutes les photos brûlées que l'ai dès que j'essaie d'immortaliser un morceaux de ciel. Et puis l'argument de la luminosité dans une région du monde où les chambres aveugles ne dérangent personne, c'est un peu à côté de la plaque. En plus ça ajoute facilement une dimension esthétique. Voilà une solution bien sous tous rapports.

Je vous laisse deviner quelle option on a choisi ici. Je ne sais pas tellement pour quelle raison: économique (construire quatre murs avec deux trous et un toit revient moins cher qu'une vraie habitation)? Culturelle? Psychologique? Religieuse (ça dérange peut-être le chi des chinois)?

Pour être tout à fait honnête, il faut dire qu'il y a quand même quelques bâtiments qui sont dûment équipés à Singapour. Les quartiers de Little India ou de Chinatown en font un usage extensif et on en retrouve sur la façade du MICA:

crédit: MICA

Ou bien sur celle du Red Dot Museum:

Au moins vous savez pourquoi il y a "red" dans le nom...

Bref, je pense avoir mis le doigt sur l'une des grande énigmes du XXIème siècle. Autant je comprends que les tours d'immeuble s'en passent au profit du verre et de l'acier, autant pour ce qui est de l'habitat (et sorti des vieilles maisons locales), c'est un mur (sans fenêtres) d'incompréhension. Que font Lapeyre et Monsieur Store? Il y a un marché qui n'attend qu'eux ici!

Tioman, encore

tOpaZ — Thu, 22 Oct 2009 10:48:00 +0200

Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Tioman, hein? Eh bien nous y revoilà, une petite resucette (tiens c’est un mot français ça, ou c’est comme la poche de chocolatines et sincer?) pour vous rappeler que l'hivers, ce n'est pas pour tout le monde.

Bon je pourrais faire le malin et vous balancer des photos d’île paradisiaque, sable blanc, palmiers et mer transparente, vous m’insulteriez et tout mais ça serait finalement assez banal, alors pour changer je vais plutôt faire un petit coup de pub pour le club de plongée avec qui je voyageais, des fois que d’autres groupes de français du coin soient tentés :

Bon, ben non en fait, j’ai pas pu résister, vous pouvez y aller sur les insultes du coup

Pouf, pouf. Cette fois, je n’allais pas sur l’île Malaisienne pour faire la fête ou passer ma vie sur la plage, j’y allais pour plonger. L’idée m’est venue quand j’ai reçu il y 2 mois ma carte de plongée (ça faisait un an que je l’attendais, elle aura pris son temps la coquine). Avec la dite carte, le club qui m’avait formé, Fishermen Scuba, proposait des packages tout compris. Pour 410SGD (200€ en gros), on nous proposait :

de partir de Singapour le vendredi soir pour Mersing, le port d’où partent les ferrys pour Tioman
de nous faire dormir dans un hôtel tout confort de Mersing (pas 5 étoiles mais je pense qu’il est difficile de trouver des établissements de cette qualité dans la campagne Malaisienne)
de partir samedi matin aux premières heures du jour de Mersing avec le bateau du club. L’embarcation doit faire dans les 20 mètres, l’intérieur (30/35 sièges) est équipé d’une kitchenette et de toilettes, le pont arrière peut accueillir 25 à 30 plongeurs (le bateau a un compresseur, pas besoin de changer de bouteilles entre deux descentes) et ceux qui ne plongent pas peuvent profiter des bancs du pont supérieur pour lire à l’ombre ou prendre le soleil sur le pont avant. Tout ce relatif luxe n’est pas inutile dans la mesure où nous avons passé deux jours presque complets en mer.

Quelques critiques : le navire accuse bien son âge et on se marche un peu dessus à 30 plongeurs en plus de l’équipage. Le compresseur et le moteur sont franchement bruyants, au point qu’on ne reste jamais bien longtemps sur le pont supérieur (l’odeur d’essence n’arrange pas les choses non plus). Des désagréments qui n’ont rien d’anormal quand on paye ce prix-là et qui sont aussi culturels, les asiatiques n’étant pas très sensibles à la promiscuité, au bruit ou aux odeurs…

3 plongées sont au programme du samedi. Visibilité 10-15m dans notre cas. Selon les périodes de l'année et les circonstances, on peut espérer dépasser les 20m. Des poissons partout, des coraux partout, des couleurs et une lumière superbe. Entre deux plongées, on mange, on lit, on dort, on discute.
A noter que ceux qui ont le diplôme de plongée qui va bien peuvent en plus faire une plongée de nuit s’ils ne sont pas trop crevés.

sur les coups de 19h, on débarque enfin sur Tioman, à Salang Beach. L’hôtel est franchement moins bien que celui de la veille. Il y a bien un Relais & Châteaux sur l’île mais ici, ne vous attendez pas à de l’eau chaude sous la douche. Vous aurez l’air conditionné et des matelas pas trop mauvais. Pas la peine de vous inquiéter sur la condition de la literie de toute façon : après une nuit précédente courte (on arrive à Mersing à 1h du matin, lever à 6.45) et 3 heures dans l’eau, vous n’aurez pas de mal à trouver le sommeil, surtout avec un ventre plein, le barbecue de poissons et de fruits de mer péchés étant une tradition du samedi soir (certains vont en boîte, d’autre mangent des brochettes de grosses crevettes, des calamars et des mérous grillés, chacun son truc).
lever tôt le dimanche matin (7h30) pour profiter de deux plongées supplémentaires dans la matinée. On rentre sur l’île vers 13h, une douche, un bon déjeuner et c’est déjà l’heure de se remettre en route pour Singapour. 4 heures de bateau (dont une pour obtenir la permission de quitter l’île auprès des autorités incompétentes) et 4 heures de mini-van et vous êtes chez vous, fatigués, brûlés par le soleil mais satisfait de deux jours passés à plonger, dormir et manger. J’y retourne quaaaaand?

200€ pour 5 à 6 plongées, hébergement, repas, transport et équipement (les BCD et les régulateurs étaient tous neufs) compris, ce n'est pas trop cher payé, avis aux amateurs... Un package similaire existe où on fait la même chose sans plonger pour 100€ si vous avez des accompagnateurs qui ne sont pas intéressés par les grands fonds. Les photos sont sur picasa mais je ne vous mets plus de lien vers l’album vu que je fais le ménage régulièrement dedans et que j’ai déjà assez de liens morts sur le blog comme ça.

4,99 millions

tOpaZ — Mon, 28 Sep 2009 15:55:00 +0200

Non, ce n'est pas la somme des mois de salaire que me doit mon labo. Ce n'est pas non plus ce que je viens de gagner au loto. Non plus le nombre de demandes en mariage que j'ai reçu le week-end dernier. Ce n'est pas le nombre de spams en commentaires sur ce blog, ni le nombre de km du Grand Prix de Singapour qui se tenait hier. C'est encore moins le poids d'un kilo de plume, et je ne vous fais pas l'insulte de parler de celui de plomb. Ça aurait pu être le nombre de fautes d'orthographe que je faisais dans mes dictées au collège, mais non. Le prix de mon nouveau portable? Raté. Mon QI? Pas loin, mais encore raté (Caramba!).

Non, non, vous n'y êtes pas du tout! 4,99 millions, c'est...

... la population singapourienne à l'été 2009. Mon Dieu, quel suspens, que d'émotions, je vous sens tout épuisés, là.

Donc voilà, nous sommes grosso modo 5 millions sur le petit point rouge (d'ailleurs, je trouve ça assez petite bite - au propre comme au figuré - d'échouer si près du cinquième million). Pour les autres statistiques:

1,25 millions (tiens, question philosophico-grammaticale: "est-ce que moins de 2 c'est plusieurs?" Je ramasse les copies dans 2 heures) de cette population n'est pas résidente: ce sont les expats, leurs familles, les étudiants, les travailleurs immigrés. Un quart de la population, ça représente beaucoup mais c'est pas tellement surprenant quand on se balade dans la ville...
le gros de cette croissance démographique se situe dans les catégories "résidents permanents" et "étrangers". Autrement dit, les Singapouriens, les vrais de souche qui vont à la messe du dimanche en latin bleus-blancs-rouges-toussa, ne font pas que peu d'enfants. La natalité des citoyennes locales n'a d'ailleurs jamais été aussi basse (1,28 enfants/femme), ce sont les autres qui font progresser la population. Et ça ne me pose aucun problème, moi, faire des bébés :] (surtout qu'il y a un excès de 44 000 Singapouriennes)
paradoxalement, le taux de mariage est à un plus haut historique depuis 2000. Je me demande s'il y a un lien entre les périodes de récession et le nombre de mariages. J'arrive à comprendre qu'on ai moins envie d'élever des gosses quand la situation économique n'est pas porteuse d'un avenir radieux mais l'effet contraire pour les mariages, ça me dépasse.
la mortalité infantile est de 2,1 pour mille, l'espérance de vie de 80,9 ans. C'est exactement comme la France pour la seconde statistique et meilleur en ce qui concerne les nourrissons (bon, il faut dire que dans nos campagnes, on entend mugir (muuuh!) ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils z'et nos compagnes, ça n'aide pas des masses). Après quelques recherches, j'ai même l'impression c'est un record du monde.

Bon, il ne me manque que le taux de suicide et on aura prouvé que Singapour présente tous les traits caractéristiques démographiques de la société industrielle développée du XXIe siècle!

Apprenons la vie

tOpaZ — Tue, 18 Aug 2009 10:47:00 +0200

Il y a des gens comme ça qui arrivent à piger très exactement l'ensemble des trucs qu'on ressent de manière confuse, qui les rassemblent, les structurent, les articulent et les expriment. L'écrivain et philosophe Alain de Botton est de ceux-là et son discours sur le succès lors de la conférence TED d'Oxford le mois dernier mérite largement que vous appreniez l'anglais pour comprendre de quoi il parle:

Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success

Au passage, et tous ceux qui sont des familiers du net n'apprendront rien ici, ces séries de conférences autour des thèmes Technology, Entertainment, Design (TED donc) sont d'une qualité épatante. Il faut réserver son billet un an à l'avance et ça coute un rein mais pour rencontrer ce que l'humanité compte de plus brillant niveau cortex, ça doit en valoir la peine!